根據(jù)西餐的正式宴會(huì)體系，餐前要喝開胃酒，比如香檳；正式進(jìn)餐要給每一道菜搭配一款佐餐酒——海鮮和魚類配白葡萄酒、牛羊肉配紅酒；上甜點(diǎn)時(shí)要配貴腐酒或晚收型甜白葡萄酒；最后還應(yīng)該來(lái)一杯餐后消化酒，比如波特酒或白蘭地。而且，亭亭玉立、錯(cuò)落有致的高腳杯，以及每只杯中不同色調(diào)的葡萄酒，也會(huì)為宴會(huì)增加喜慶氣氛，使宴會(huì)顯得足夠隆重和排場(chǎng)。這正是“法國(guó)大餐”去年被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入“人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄”的重要原因之一。

　　而我們沿襲喝二鍋頭和啤酒的習(xí)慣，一場(chǎng)10個(gè)人6道菜的宴會(huì)，可能會(huì)上12瓶拉菲，卻不會(huì)選6種不同的葡萄酒各兩瓶。所有的食物都用拉菲去對(duì)付，不但單調(diào)，而且還會(huì)扭曲某些食物的味道，并且抹殺拉菲的品質(zhì)。其實(shí)，中餐雖然是“共餐主義”，但上菜順序跟西餐也差不多，而且現(xiàn)在許多高檔中餐廳實(shí)行分餐制，完全可以隨著上菜的節(jié)奏去上酒。所謂好酒的定義，不只在于名氣大、等級(jí)高、品質(zhì)好、價(jià)錢貴，最終還要取決于與食物的搭配是否完美，這才是葡萄酒的終極價(jià)值。

　　另外，英國(guó)著名酒評(píng)家、葡萄酒大師杰西絲-羅賓遜(Jancis Robinson MW)還曾在2008年發(fā)表《拉菲的傳奇》一文指出：“我肯定比一般的中國(guó)人更喜歡拉菲的味道，它非常干，幾近嚴(yán)峻，醇厚，優(yōu)雅，而這種風(fēng)格讓葡萄酒新手接受起來(lái)定會(huì)特別艱難，與中國(guó)的大多數(shù)食物搭配更是一場(chǎng)‘酷刑’——無(wú)論是各個(gè)省份的甜、酸以及辛辣的食物，還是高級(jí)飯店餐廳里奢侈的堆滿松露和鵝肝醬的食物。”

　　也就是說(shuō)，對(duì)于剛接觸葡萄酒的人們來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在可能還不是喝拉菲的時(shí)候。就好比繪畫要從素描學(xué)起，我們不妨先從簡(jiǎn)單易飲的葡萄酒喝起，比如基本的波爾多AOC。

　　如果是為了鑒賞，那么……

　　毫無(wú)疑問(wèn)，拉菲是一座偉大的酒莊。在波爾多五大一級(jí)酒莊中，拉菲紅酒就像京劇“四大名旦”中的梅蘭芳，嚴(yán)謹(jǐn)，工整，端莊，標(biāo)致，體現(xiàn)了梅多克紅酒的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)。但正如許多人更喜歡程派的沉郁幽怨、尚派的颯爽激越、荀派的嫵媚俏麗，不少人可能更喜歡拉圖的雄渾、木桐的華麗、瑪歌的柔美、侯伯王的古樸……

　　葡萄酒最讓人著迷的地方是：每天有那么多不同的酒莊、不同的年份、不同的土地、不同的品種、不同的類型、不同的傳奇，等著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)、去品味、去探索。如果只是盯著現(xiàn)成的名氣、等級(jí)、分?jǐn)?shù)以及價(jià)格去品酒，那未免索然無(wú)味。如果我們滿足于每天喝拉菲，那更是一種恐怕連拉菲莊主埃里克男爵(Baron Eric de Rothschild)也難以接受的現(xiàn)實(shí)，因?yàn)檫@將導(dǎo)致拉菲在中國(guó)的“LV化”，即使不至于出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的泡沫，至少也會(huì)導(dǎo)致文化上的貶值。

　　當(dāng)然，相信總有一天，中國(guó)的拉菲崇拜者必將跨越波爾多的紀(jì)龍德河，向右岸的波美侯和圣埃米利永進(jìn)發(fā)，繼而留連于勃艮第的某個(gè)寂寞的村莊，徘徊于羅訥河谷的某個(gè)蒼涼的山丘，然后再興致勃勃地徜徉于萊茵河與摩澤爾河流域，縱橫于皮埃蒙特與托斯卡納之間，沐浴在杜羅河和里奧哈一帶的陽(yáng)光下，不斷發(fā)現(xiàn)散落在某個(gè)角落的稀世珍寶。原來(lái)，葡萄酒的世界是那么大，世界上的好酒是那么多！（新浪博客）