然而，當Frida Giannini完成2006春夏處女秀含羞巧笑地鞠躬謝幕時，大家才驚覺，這個原本屬于幕后的無名女子，竟然大膽取締了過去十年來鑄成品牌金漆招牌的性感霸氣形象，輕巧變身為感性嬌娃的新面貌。初時業界還有些“拭目以待”的懷疑，緊接著她的06秋冬搖滾女人香重塑80年代摩登風貌，拋出一條無比美麗迅速飆升的銷售曲線，終于向世界證明，這份古典愉悅的精彩氛圍，加上些許搖滾的氣質，完成了Gucci風格的全面蛻變，為品牌翻開全新的篇章。

　　即使Frida設計的配飾有超級能量，但是毫無女裝經驗的Frida，是否真的能繼續擔當十大超級品牌之一的Gucci創作總監重任？品性人緣完全陌生的她，又如何招攬業界話題人物，引領潮流方向？

　　身負Gucci新風貌的構建者，Frida承受了巨大的壓力，但她依然能夠平靜地度過06春夏處女秀前的那個夜晚。“我自身也猶豫彷徨過，所有的責任和壓力確實讓我非常緊張，我害怕讓周圍的人失望，我連做夢也沒想過會坐上這個位置，但是我怎么可能拒絕這個大好機會？這些挑戰，絕對不會使我受困，我盡量不讓自己去想那些無聊的問題，比如‘我怎么辦’，‘我能行嗎’，‘是否會讓我卷鋪蓋走人’……因為我知道時尚圈的游戲規則，無論如何，這些都是注定要面對的。”

　　“于是我不斷提醒自己，雖然這是一種完全不同的職業體驗，但請不要忘記，Gucci就是依靠配飾起家的，作為配飾設計師的我，很清楚自己在這艘航船上的角色。”

　　Frida的宣言就是要擺脫前人，走自己的路。她以自己是女人的切身喜好，取締不切實際的露肉性感、逼人風騷，主張含蓄、優美、繽紛的感性生涯。設計方面，淡化每季過分鮮明的主題變化，以循序漸進的方式深化品牌氣質，令季節之間有更多連貫性，而非跳躍，延長時裝的壽命與保鮮度。她以自己的“好奇心”為源頭，從收藏在Gucci米蘭工作室的檔案中尋找靈感，推崇Gucci沿用至今的 Tuscan古法精細縫制，營造出悠閑的奢華品位。

　　“面對這場經濟危機，對我來說，Gucci始終是樂觀、自信的。目前，時裝的品質、手工、實穿的價值，比以往更加重要。這就是屬于Gucci獨一無二的品牌優勢。”

　　2009年春夏的搖滾度假情懷，洋溢著波西米亞逍遙美感的裙裝款式，繽紛色澤略帶中性的女版花花公子套裝，全都簡單易穿。2009年秋冬的80年代名模Tina Chow、Jerry Hall的集體回憶靈魂投射，更破天荒地不做明星紅地毯式華麗曳地晚禮服，而以閃爍勁爆Clubbing夜游女為主軸，攻陷全民衣柜。

　　Frida“感性”新女郎

　　Frida承認她與Tom Ford的關系，最難回避也最難以言明。2007年，她曾向美國WWD女裝時報坦言，“我的英語不算太好，無法將內心想法準確表達出來，而且說到底我還不那么有名。”但是她仍然堅強地表述著：他已經成為Gucci的歷史，而我才是現在Gucci的現在和未來。

　　雖然，Frida的處女作所引起的轟動，無法與1995年那場Gucci秀后令人窒息的如潮贊譽相比。然而，全球權威時尚媒體也看到了敢于轉變的Gucci女郎誕生了，既重拾了Gucci塵封的歷史，又灌入了新時代女人的實穿觸覺。“性感”(Sexy)環節一樣有，但走的是簡而清的自然“感性”(Sensual)路線，少了幾分前人明刀明槍的霸道，多了幾許綿里藏針的搖滾氣質。

　　“我們之間有很大的不同，他是美國德州男人，而我是意大利羅馬女人。”而這兩者間最大的分歧，就是對“性感”的演繹。“Gucci的品牌DNA中，始終流淌著一種不可或缺的性感情愫。但是，90年代的Sexy，是Sexy Bombshell(性感肉彈)，入骨銷魂，明刀明槍。我想要保持性感，但是拒絕夸張激進。現在的Gucci，在性感程度上，比以往相對收斂一些，變得更女性化，也更精致。我想要做的，就是要讓Gucci更接近它本身的精神核心。”